2019-12-13 9:16:11
文／正在 攝影／一歌
初秋，借由發(fā)改委勘探項目，讓我實現(xiàn)了真正意義上的昆侖山深處行走。從界山達坂到克里雅山口，再到火山口地帶，這條路長約400公里，連接和田和阿里。行走在高處，最高腳踩海拔5700米，心也放飛到一個高度。
過了龍木錯后，藏羚羊、黃尾羊不斷出現(xiàn)。從松西下來，我們穿行于藏北無人區(qū)，在離克里雅山口九十公里處的邦達錯歇息。荒原上，黃草，鹽堿地，四圍高山靜立。天湛藍，云，遠近高低，白白的，似乎靜止。一束光穿過近處的云，落入高原的湖里，激起光氣一體。我走到湖邊，捧喝湖水。遠處，一群藏羚羊在飲水嬉游，還有野驢和牦牛游走。不時群鳥飛起，灰頸鶴肆意逍遙，一派祥和景象，與高原的寂寥和天空的寧靜形成對比。我寫到：
仿佛，隔絕的樣子。
天怎么樣，世界如何。
從藏北向克里雅山口行進，
昆侖深處，大地不言。
循著現(xiàn)有的車轍，在河谷之間，呈之字形走了一層又一層。昆侖深處層層疊疊的山，不斷繞行過一個個山口，才能行深一步。只有過了山口才能向昆侖深處，向既定目標移動。藏北高原沒有多少起伏，在河床里行走，河床堅硬，多是石塊。終于在河谷拐彎處，看到前來迎接的于田皮卡和越野車，頓時，在這轉角的平地，一派熱鬧。他們帶來了帳篷和羊肉，沿路做了標識，有勝利會師的感覺。心想回程不遠，穿越克里雅山口，尋路老新藏線在即。前面300米處的山被雪覆蓋，下面露出了冰川。我緩步趨前，目視良久，用手接觸，心中一陣感動。向?qū)О瑺柨险f不走了，在此搭篷扎營，明天一早走。可組織者主張快速回程。顯然，大家對這個區(qū)域還不是很熟悉，低估了回程的艱難。
翻越紅土達坂
過了克里雅山口，已是晚上8點多。艾爾肯在前面帶路，到了一處插紅旗的地方，河對岸的人示意繞道行走，河道很深。這時，我看司機有點忙亂，在前方繞行的三輛車都順利到了對岸。他沒有尋找到石頭路，車被淤泥陷住，只好用絞帶，從后面拉拽。一陣陣嘎嘎聲響，司機倒檔打得很吃力，拉出來后并發(fā)力沖過了河。不出10公里，車子又不動了。河底滿是大石塊，車沒檔，我們把前導車叫回。艾爾肯修了一番，勉強走了幾公里，爬坡根本不可能。我焦急地說，只有棄車。我們把三輛車重新組合一下，艾爾肯帶著大家走。他嘴里一直說，這樣要出事的，并痛苦呻吟、嘆息，說從來沒有這樣過……
路，特別艱難。無論怎么顛簸，我抓緊扶手，不敢有半點睡意。想想，這是自己的選擇，從浮華的內(nèi)地來到這荒漠高原，這是冥冥中的力量。這一帶海拔5000米以上，上了紅土達坂后，高度在5700米，艾爾肯不肯再前行。他呻吟加重，不時喊阿迪力，那是他兒子，聲嘶力竭。我坐在艾爾肯身旁，緊緊抓住把手，作最壞打算。艾爾肯說：不行了，不行了……他爬上達坂后，看到兒子未跟上，復又返回，指導和幫助他兒子從卡住的地方爬了上來。在頂部，艾爾肯疲乏至極，恐懼至極。勉強下行了200米左右，艾爾肯父子不肯再走。下坡時，我看到他迷糊，車變得隨意，心中的恐懼加劇，想怕要出大事，發(fā)改委專家、地區(qū)領導、縣里同志一股腦沒了；又想，這么高海拔休息會有后遺癥，可能一睡不醒，恐懼和難受彌漫心頭。我不斷跟他說話，喊他，免得他睡去。我的喘息也加劇起來，頭開始疼痛。艾爾肯痛苦的呻吟，加劇了我的擔憂，他聲嘶力竭喊著“阿迪力、阿迪力”，像針一樣扎在我的心上。
艾爾肯不斷找路，白天視野很好，晚上只有星月為我們指引。來開礦的把路探出來，也毀了路。艾爾肯突然嘿嘿笑起來說，阿克蘇卡子。即克里雅河上游的支流阿克蘇河。這是到于田和民豐兩個方向選擇所在，導入了艾爾肯熟悉的情形。余下，就是在顛簸和時間流逝中至天明。
路或有或無，伴著卡嗒聲響，一路顛簸。下坡時，近乎垂直下行。好在是夜晚，不見路，只是在下到底時，方驚嘆和后怕。翻過達坂，艾爾肯明顯輕松，甚至哼起了小調(diào)。路和夜都很漫長，不知走過多少路程，只聽艾爾肯說，這是礦山路，那是轉到民豐的路，顯然已導入正軌。艾爾肯不看前面路只看車窗左側，咳嗽著，他的恐懼沒了，有的只是艱難的路程。
火山口
凌晨四點的火山口，滿天的星星，彎彎半弦月。星月出奇的冷峻。我們這些浸潤塵世太久的人，好像一下子被攝去了魂魄。車停在路邊，我們脫離了危險。其實，入夜以來，一直在沒有路的途中顛簸，危險隨時可至，只是因為運氣比較好，只是艾爾肯向?qū)@個區(qū)域熟悉和忍耐力，才使我們安然停在這里。不少次，我心里滋生出把生命留在昆侖深處，慶幸自己歸于塵土，竟歸到昆侖山?？謶种蠡謴推届o，有點視死如歸。
一件大衣，或裹或披，保住了體溫。從4點熬到7點，東邊的山頭終于放出了光，這是此行第6個日出。不知什么原因，到了和田，快接近人居的地方，太陽卻顯得無力、灰白。大家忙著燒水，泡方便面。我沒有胃口，用方便面筒接了一點熱水喝了。8時，我們到湖邊。艾爾肯興奮地告訴我，這是阿什庫勒湖。湖水湛藍，雪山掩映。從湖邊看去，有幾處火山口，向北隱約可見亞洲一號火山。
艾爾肯來了精神，對湖的美大加贊賞，并敘述不久前專程來看火山口情況?；鹕娇诔什灰?guī)則的鍋狀，大約一兩百米高，每個方向都可以爬上。我是無論如何不放棄攀登，并先于大家爬上頂端。有人說看到了雪山、湖泊就是永恒，我以為這是大自然的自我演示?；鹕娇诘耐?，松脆，火山灰石滿地都是。后來離山西行至阿什庫勒盆地，也盡是火山灰石，呈黑色，瓜子狀，大小不等，多比手掌小。想象1951年7月29日上午9時噴發(fā)時，是何等驚人。只是火山在昆侖深處默默爆發(fā)，就跟于田2014年7.2級大地震一樣，威力自現(xiàn)并不傷人畜。
我向往的普魯村，穿過時竟沒什么異樣感覺，就這么回來了。天空浮塵加重，沙塵像個大鍋蓋，把和田蓋住。
新藏線不斷穿越達坂。從松西到蘭干，幾乎無路，尤其是穿過克里雅山口后，翻越紅土達坂、硫磺達坂，都是高海拔，地質(zhì)環(huán)境不穩(wěn)定?？梢韵胍?，打通這條道路是何等的艱難。專家表示了深深的擔憂。
夜宿普魯村
春夏之交的時候，我又一次來到克里雅河，夜宿普魯村。
阿東一行兩車。他們聽說我去過亞洲一號火山，邀我前往。他們對出行準備非常充分和專業(yè)。亞洲一號火山，他們都未去過，且心存恐懼。我雖已去過，并率先爬上火山口，看到靜靜的藍色的湖和鍋一樣的火山口，對行進過程仍心有余悸。顛簸中，到了普魯村。跟上次匆匆而過不同，我們找到了解放軍先遣連從這里進發(fā)時的誓師紀念碑，碑體用墻面磚貼成，紅底，鐫刻了幾個字，立在村邊的菜地里。還看了抗戰(zhàn)期間的哨卡，也是幾間房，一處磚房和原先東側叁號肆號土房殘存，都塌了一大塊。幾棵大柳樹還在，算是那個時代留下的印記。普魯村，從名字上看就是維族、藏族融合而成。這里是克里雅古道的起點，從這里經(jīng)硫磺達坂到火山口，再穿過古克里雅山口入藏北無人區(qū)，路阻且長。村子顯然經(jīng)過整理，十字形的水泥路，兩邊房子改造過。
出了村，很快遇到一個卡子。我們在空曠地帶停了下來，他們熟練地打開車廂，迅速取出帳篷和各種炊具，安營扎寨。
山風習習，夕陽在側。呱呱雞因為見人少并不懼，在我們身邊搖搖晃晃走來走去。我沿著河上上下下走了一會，溝壑縱深，下到底處俯身可見清澈的河水。上坡到平地聽到水聲轟鳴。大家都對進入一號火山心存忌憚，討論著有限資料提供的情況。
第二天卡子停了四五輛大卡車，并沒有離開的意思，阿東打了幾個電話，沒什么效果。只能返回，無奈而遺憾。大家商量一下，改道流水村，再到阿羌鄉(xiāng)。我把從藏北到克里雅山口，再到亞洲一號火山一路情況說了，大家沒有再勉強。我多次夜宿昆侖深處，但真正住帳篷還是第一次，這種感受不亞于老鄉(xiāng)的土炕，只是這里更放松更讓人釋懷。
大河沿訪民
近乎朝圣的心情，近乎癡迷的尊崇。
看到的是無盡的沙漠，還有綿綿不絕的昆侖山。
5月，我?guī)е趿值臄z影集踏上路途。他長期任職于于田，拍的是大河沿，四季輪轉，更多的是對胡楊林的贊美。
天還未亮，我們就出發(fā)。午時，沙大得驚人。我擔心此行泡湯?？死镅藕訌挠谔锞G洲流入沙漠的地段，一年有200多天揚沙天氣。沙起，漫天昏黃，極端的時候，沙塵滾滾。阿東每年進去多次，饒是如此，他準備工作也是細而又細。換胎、加氣，檢查保險杠、自救絞盤、對講機、衛(wèi)星電話，專用油箱加滿、固好，還帶上若干蔬菜和食品，當然少不了馕。不僅自吃，還要給沿途遇見的人或歇腳處留下一些馕，這是友情的表達，也是不成文的契約。
車子在綠洲中行駛。到了克里雅河邊，蘆葦綠得新新的、翠翠的，與四邊枯黃的草，長出綠葉的新疆楊，綠油油的小麥，正在發(fā)芽的核桃樹構成了生機盎然的綠洲。
我們一直向北，沿著克里雅河。河床不斷移動，隨時改道。克里雅意即“漂移不定”。河道邊濕地上人行踏出的道路，掩映在搖曳的蘆葦里。只要水多的地方，胡楊就從枯黃中生發(fā)出綠色。看到了胡楊枯黃、扭曲、枝椏橫飛，那從樹中流出的堿成了胡楊淚，活多久流多久，甚至死了也在流。克里雅河兩岸，胡楊、紅柳、蘆葦、濕地里的水鳥，沙丘起伏。河兩邊是鹽堿地，看上去堅硬，實似蛋殼，稍不注意，殼破車陷，越陷越深，就有滅頂之災。
達里雅布依，即大河沿。這里吸引人的，當然是最后的原住民和胡楊，克里雅河及綠洲，沿途的丹丹烏里克、喀拉墩。還有向北的圓沙古城，據(jù)說車、驢并用，要幾天的時間才能到達。古城的盛衰，是自然的力量，時間的力量，人的力量。
克里雅人，被認為是最后固守沙漠的游牧民族。據(jù)說，當?shù)卣氚阉麄冞w移，但他們故土難離，對異域的不適應，除了基本生活，除了放牧，身無長物，外出難以生存。倒是年輕人，騎著摩托，在河邊和沙漠邊緣馳騁。既是交通工具，又是精神飛馳的載體。
一早外出，向西，找到河床，河的兩邊，胡楊密布，紅柳遍地。河床沒有水，還是潮濕?？死镅藕樱醋岳錾?，長530公里，斷流在此。有人詩意地說道，雪水從昆侖山一路奔來，在克里雅河肆意流淌。從檢查站至達里雅布依220公里后，形成了綠色長廊，在河流閭尾又形成綠洲。我們行走在河道里，看著堿化的河床，看著老鄉(xiāng)下挖不足一米汲取含鹵的泥水。
老鄉(xiāng)召喚，讓我們看屋頂上曬放著的大蕓，他們說是野生的。種植的和野生的，在這克里雅河邊、大漠里，差不了多少。我繞過房子，再次進入斷流干涸的克里雅河。河床十分闊寬，與沙漠綠洲連成一體，河床很淺，鹽堿薄薄地鋪在河道上。我見一個中年婦女，提著一桶水走到屋里。我循路走去，井里滿是泥漬，水漫漫滲出，水和泥確實難分，喝下去的感覺可想而知。那日去昆侖深處的金泉村，泉水清澈，但喝起來，仍苦澀難當。
我是為數(shù)不多的從克里雅山口一直行進到達里雅布依的人，我在河畔行走，思考，感慨。我沒有意志和力量徒步這條530公里漂移無定的河。它形成的于田縣域綠洲，形成的大河沿綠洲，代表了南疆的現(xiàn)在和過往。當穿過克里雅山口，我感動著自然的偉力。我在尾閭河床里行走，胡楊就在那里，達里雅布依的原住民就在那里，他們安之若素，令人動容，他們守望克里雅河，守望生息的家園。
來源：中國周刊網(wǎng)
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編輯：張馨潔